犍為清溪鎮，延續了宋、元、明三代的犍為縣治所在地。這座自漢代起便成為由蜀入滇的重要驿站和軍事重鎮，退隱馬邊河畔數百年後，被當今的文物普查專家驚喜地譽為“大型的、活生生的、原汁原味的川南古建築博物館”。

    上成都，下重慶

    悠悠時光，雖然洗去了清溪鎮的鉛華，但參天大樹般的蜀地文明之根，在這裡還有跡可尋。夾巷而立的竹籬糊泥而成的院牆，牆頭的馬尾草迎風招搖，在衰敗中追憶流逝的時光；青磚砌成的空心院牆，黑中泛青，於拙樸中透露著昔日的堂皇；僻靜小巷裡間或出現的木宅門，使小巷顯得更加寧靜、幽深。

    出現在我眼前的第一座老宅院，是位於自強街19號的“智園”。它建於清代，建築面積1547平方米，主人當年是清溪的大戶人家。與清溪其他呈對稱布局的四合院不同，被稱為“三倒拐”的智園，雖然門面如同四川舊時的公館，但門樓及相鄰的門牆上，卻有近半人高的陽台護欄加以裝飾，其欄柱為花瓶狀，因而又有西式建築色彩；在護欄的兩端，則分別立有兩棵碩大的石雕白菜。見我對白菜感到好奇，陪同的當地人王玉芬解釋道，在地方口音中，“白菜”與“發財”諧音。將白菜立於牆頭，寓財運亨通之意。

    進入院內，我發現智園果然非對稱布局，一條曲徑向左蜿蜒。但院內的房屋，又是青瓦兩面坡、木柱木窗木板牆,具有典型的川南民居建築風格。在其堂屋抬梁上，嵌有兩塊圓形的刻有“壽”“喜”二字的木雕，兩字以祥雲鑲邊，喻示壽與喜如雲海無邊無量。由於年代久遠，房屋的梁架上覆蓋著厚厚的煙塵和灰塵，但那“壽”“喜”二字仍清晰可見。

    穿過自強街，便來到臨馬邊河的和平街。一株七八人合抱的千年榕樹，仍枝繁葉茂地挺立在古碼頭旁。其樹蔭裡，可供幾十桌的茶客品茗乘涼。當地人將此樹視為吉祥之樹，一年四季都有人來頂禮膜拜，並給它披上一條條紅綢帶。清溪古鎮的起源時間，應與此樹的樹齡相去不遠,四川的黃龍溪、平樂、街子等古鎮均是如此。同行中有人開玩笑道，在此樹上隨便折的一枝樹桠，其桠齡也比你我年齡長。

    由於現代交通發達且多樣化，當年這千年古榕下舟來楫往、熱鬧非凡的水碼頭，只斷斷續續地殘存著磨損的石階。昔日清溪周邊及遠在沐川、馬邊的茶葉、藥材等農產品，就是從這裡上成都，下重慶，最繁盛的時期每天經停此碼頭的船舶達三四百只。南華宮門前的河邊，至今仍遺留長約200米、高約4米的條石砌成的古城牆，確鑿地證明著清溪鎮曾為商貿重鎮和軍事要地的身份。

    “銅門坎”與“鐵門坎”

    沿和平街向西，經過僅存遺址的禹王宮後，在街口向北便進入建新街。清溪鎮最為典型、最為完好且規模最大的兩處清代宅院，便坐落在此街。

    一處是建新街41號寧芷邨故居。寧芷邨是川南知名金融實業家，曾以大股東的身份於1938年12月在嘉陽煤礦第一次股東會上，當選為該煤礦監事。如今成為旅游觀光熱點的嘉陽小火車的路基上，便是寧芷邨用白花花的銀元鋪成的。

    寧芷邨故居當地人稱“銅門坎”，占地面積1970平方米，始建於清代。顧名思義，其豪華氣派的大宅門的門坎，應該是金燦燦的銅皮包裹。其門樓的樣式與智園相似，但更為高大，遺憾的是牆頭的石雕白菜，已損毀得不見蹤影。寧芷邨的滾滾財源，也在社會大變革中徹底枯竭。

    “銅門坎”庭院深深，有6個天井，最大的一個天井達100多平方米，最小的一個10多平方米。位於庭院深處，坐落著保持清代原貌的繡花樓，這一百多年前的閨房，如今在四川難得一見。

    在光線昏暗的繡花樓內，我踏上一架呈螺旋狀、寬僅尺余的木樓梯，在“嘎吱嘎吱”的聲響中走進繡花房。房內三面無窗，只有臨天井一面，透過雙交四碗菱花窗棂，可以看見也只能看見小小的天井。這天井，便是那位富家小姐的全部世界。當她緊蹙眉頭地繡膩了枕花，是否又心懷閨怨地輕吟“關關雎鸠、在河之洲”，期盼一位白衣秀才從天而降？聯想到我剛才攀過的黑暗之中又窄又陡又扭曲的樓梯，當年的那雙三寸金蓮，恐怕不知多少年都未曾踏過春光。

    “銅門坎”的四合院格局大致未變，房屋也基本原樣，院內房屋柱礎的精美石雕，向人們展示著這座古宅曾經的精致和豪華。

    另一處是“銅門坎”斜對門寧芷邨胞弟的宅院，當地人稱“鐵門坎”。哥哥曾經留洋，弟弟土生土長，因此“鐵門坎”具有典型的川南民居建築風格。沿中軸線對稱布局的四合院裡，其房屋的木撐拱是雕刻精細的龍頭，就連不起眼的房門上下木門墩，也雕刻著花鳥蟲魚圖案，這在四川古民居中實屬罕見。由此可以想象，當年“鐵門坎”的主人，既富足又有品位。

    在清溪鎮這些幽深的庭院、古樸的天井中，舉目是雕花的吊檐、镂空的軒窗，低頭是浮雕的雲凳、石鑿的水缸，真是一院一景、一井一畫。生活在整齊劃一的鋼筋水泥大樓裡的人們悠游其中，回歸之感油然而生。

    一處斷牆，一架飛檐

    清溪鎮的古建築保護區，東至大廟子，南至馬邊河，西至建新街，北至書堂街，共12萬多平方米，保護著明清以來20多條古街道的原始格局。

    置身其中，令人恍若隔世，時而一處斷牆，令深閨般的古宅春光乍洩；時而一架飛檐，令宮殿般的會館輝煌再現；時而一扇半掩的木門，仿佛進京趕考、離鄉赴任的文士武舉剛剛遠行……如果不是王玉芬帶路，我多半要在這時光隧道裡暈頭轉向。

    有四合院就有天井。在清溪鎮，大大小小的150多個天井蔚為壯觀。最大的四合院裡，天井多達7個。最大的天井，面積達100多平方米；最袖珍的天井，僅兩三平方米。

    位於保護區中心的和平街47號的彭家院建於清代，面積僅105平方米。稱其為院，便是因為全鎮最為袖珍卻又不失精致的天井在此。這個正方形的天井，連3平方米都不到，稱其為天窗似乎更合適。但它實實在在又是天井，只不過修建者充分考慮了其實用性，在原應該施以瓦當的四檐，用磚石和三合土砌了一圈埂，以防房頂的雨水注入院內。這高半尺的埂，竟然一點也不馬虎，其上有花草浮雕加以裝飾，真令人贊歎。

    在這個袖珍天井下，是一圈木欄桿樓廊。天井雖小，倚欄仰望，仍覺天寥廓，仍觀雲飛揚。天井這種既封閉又露天的空間布局，在保證隱秘、安靜的情況下，又滿足了通風、采光、綠化、休閒、晾曬等生活之需。清溪眾多的老天井，成為該鎮古建築的一大特色。風格不同、形制各異的天井，在書堂街9號的文朝輔進士第、黃家坡街的黃家大院、復興街的何家大院等數十處宅院均完整保留著。

    為了一眼看盡清溪鎮古建築保護區全貌，在王玉芬的指引下，我得到了清溪鎮公安派出所的配合，登上了位於保護區中心6層樓的派出所大樓樓頂。

    向下俯瞰，清一色灰瓦的大院小院錯落有致，點綴著綠色植物的大小天井疏密得當。凝固著悠長時光的青灰色波浪，在我腳下翻卷著，向四面八方鋪陳蔓延。如此大面積的純正的古建築給現代人的視覺沖擊力，的確不小。

    清溪鎮的遺韻尚且如此，當年的盛景該是何等誘人。李白仗劍辭親，遠游他鄉，曾在此駐足，留下了“夜發清溪向三峽，思君不見下渝州”的詩章；杜甫乘舟到清溪，寫下《宿清溪驿·奉懷張員外十五兄之緒》，發出“蕩舟千山內，日入枉泊渚。我生本飄飄，令復在何許”的感歎；蘇轼父子來過，李調元來過，他們也留下詩句文章……

    清溪鎮坐落在馬邊河流域的沖積平壩上，背靠平疇沃野，面向綠水青山。馬邊河呈弧形流經鎮南，形成弓形的河岸;以東西方向為中軸線的老街,好似弓弦。張弓搭箭，箭镞直指河對岸的五龍山。清溪，這只蓄勢千年的強弓，如今終於要射出驚世之箭了。