中和古鎮，因一個人而著名，這個人就是一代文豪蘇東坡。蘇東坡谪居儋州三年，其中有半年寄居在昌化將軍張中的官捨，在中和、桄榔庵居住的時間不過兩年多，然而中和自此文風鼎盛，人才輩出，尤其以吟詩作聯四鄉聞名。真的很難想象這麼短的時間裡，一介文人竟能對當地文化產生如此巨大的影響力。

中和鎮外東坡書院，一所孤獨的紅牆院落，在綠樹掩映下，獨守著一片開闊的空地。書院平日難得有游客光顧，熱帶強烈的陽光照射下，紅牆更顯耀目，綠樹葉更見挺拔。院前一大片水塘，水浮蓮蔓生其中，兀自開著一池塘的淡紫色小花。走進大門，一座小橋直通載酒廳，廳後便是載酒堂，堂前的東坡祠據說前身就是桄榔庵（後來移建於此），那是當地名士黎子雲等人出錢幫蘇東坡修建的茅捨，東坡離開海南後一度塌廢，不過歷代政府都相繼撥款修葺，幾經重修，最後就成了現在東坡書院的格局。

東坡祠內有三尊彩色塑像，東坡在講課，黎子雲在聆聽，兒子蘇過恭立一旁。有趣的是，祠堂外一塊牌子上寫著“請上香蘇公，保文子文孫”，看來，東坡先生在這裡已經頗有些神化了。但其實，蘇東坡在我的心目中，是中國古代少有的一位有趣兒，不裝、不矯情的文人，喜歡吃肉，愛講些笑話，如今，又何至於要坐上神壇享受“冷豬肉”的待遇呢？載酒堂西園的花圃中，有一尊東坡居士全身銅像，人稱“坡仙笠屐”，雕像中的蘇東坡面容清癯，神情有幾分落寞，看上去並不似傳說中的那般豪放曠達，畢竟，古稀之年一再遭遇貶竄，在困苦中艱難維生，繞是樂觀如東坡，內心也難免會有“此生當安歸，四顧真途窮”的悲歎了。

從東坡書院出來，頂著烈日沿院前小路汗流浃背地走了大約20分鐘，就到了中和古鎮。在古鎮上慢慢的走走看看，從北門武定門進，西門鎮海門出，內中的破敗和蕭索不禁讓人感慨萬千。可以看出，當地政府對古鎮的保護力度很是有限。中和古鎮在宋代時曾是海南重要的軍事重鎮，那時的城門上有城樓雄峙，門前有月城做屏障，城外有護城河環繞。如今，古城牆只殘存兩座城門，而且西門已近乎完全坍塌，北門牆上也已經爬滿荒草，殘磚斷瓦，城門內外垃圾成堆無人料理，一群閒極無聊的村民在城門洞裡玩紙牌賭錢，兩頭體型碩大的水牛橫臥門前悠閒地嚼著荒草。當地人說，中和為了修公路，推倒了大部分城牆，後來興修水利，又直接把城牆磚搬去建了水壩，聽來實在讓人扼腕歎息。
鎮裡的房子大多是新建的小樓，為數不多的舊屋子破舊不堪，瑟縮在大片新樓中間，讓古鎮顯得有些不倫不類—殘存的古韻只能從老房子、短促的石板街、人家門上的楹帖裡依稀尋覓了。州前街是中和的一條青石板老街，現在名叫復興街，就在中和衛生院對面，老街很短，只有100米，住著五六十戶人家，分上頭街和底下街，用當地人的話說，“從上頭街行到底下街，就打個呵欠的功夫”，這裡以前是中和鎮的商業中心，但是文革時期，鎮上的商家為逃避抓捕，都用水泥將自家商鋪的商號糊掉，所以現在牌樓上商號的名字大多數已經無法分辨了。牌樓黯淡斑駁，搖搖欲墜，街上的房屋也同樣破舊不堪，有一些已經無人居住，風吹雨打，便成了危樓。站在復興街口，一眼望過去，青石街上很多地方都堆積著磚頭、沙石、水泥等建築材料，看來，在不久的將來，老街就會消失在一幢幢丑陋的現代樓房群中了。

旅游貼士：
交通：從海口出發，乘坐海口到洋浦的班車，在中和路口下車，轉乘當地風采車去東坡書院。如從儋州（那大）出發，儋州軍屯車站（私營汽車站）每天白天每隔半個小時有一班車發往中和鎮，在中和橋頭下車，步行至東坡書院大約需要十分鐘。洋浦和和中和古鎮同在一條線上，可以先到洋浦古鹽田，然後乘坐洋浦至儋州的班車在中和路口下，轉乘當地風采車去中和古鎮或東坡書院。
離老街不遠鎮政府大門對面街上的寧濟廟值得一看，這是海南建築年代最早的冼廟，是為了紀念冼夫人而建的。這位在南北朝時期平定嶺南叛亂，後來率領嶺南民眾歸順隋朝的巾帼英雄，被後世尊奉為“聖母”。寧濟廟為三進式院落，有正殿、中堂、陳列館等，廟內一組九峒黎首石雕是唐代的作品，古拙生動。
中和是海南著名的“楹聯之鄉”，居民門上的對聯很值得細細品味。這些盈聯都是居民自己撰寫的，或文采飛揚，或雅致，東坡風韻的流布由此可見一斑。
中和鎮上著名小吃是“鍋頭”，有點像福建的“鍋邊糊”。它是用米漿和味道鮮美的海鮮湯制作的，先將湯煮沸，用瓢舀米漿沿著鍋邊倒下來，鍋邊米漿頃刻受熱凝固，然後用鍋鏟把它鏟到鍋裡，吃時加上各種佐料，口感爽滑，味道鮮美。