鋪前鎮,海南島最北邊的一個鎮,當年第一代闖蕩南洋的文昌華僑,經歷了常人難以想像的艱辛困苦，賺到錢後就紛紛回鄉建大宅，如今，華僑們的血汗凝結成了鋪前老街的古老風景。

班車停靠在鋪前汽車站，下車後，沿公路向前走50米，十字路口的一側便是勝利街，正午的陽光很烈，明晃晃地照在斑駁的牆上，看的人的眼睛有些疼。一條長不過四百米的街，兩旁清一色的南洋騎樓建築，始建於1895年，歷經百年風雨，有一部分因缺乏保護已經顯得破舊不堪，斑駁的牆體，殘缺的拱券，寂寥落寞中，往日豪宅的氣息僅依稀可尋。
鴉片戰爭後的一百年間，中國東南沿海的勞工大規模地出國謀生，足跡遍及世界各地，形成了“海水到處，便有華僑”的格局。據記載，僅清光緒二年至二十四年（公元1876-1898年），從海南出洋的就有24萬之眾，他們中有一部分人是以自由人的身份去往南洋的，但大部分通過“契約華工”的方式出國，“霧起在南方，霧落在南方，重重迷霧鎖南洋”。

如今那段令人心酸的歷史早已經翻頁，唯有殘破的騎樓在陽光下靜靜伫立，當海風帶著鹹腥味徐徐吹來，孤獨的老人沉默地坐在自家門口獨自想著心事，挑擔的魚販子沿街叫賣卻遲遲沒有人幫襯生意，老式的理發店店門大開，卻不見一個人影，只有風采車在街前不停得繞圈兜客，叮叮當當的鈴聲劃破了長街的寧靜寂寥，不知這些騎樓的主人如今身在何處？在他們的身上曾經發生過怎樣的驚心動魄、辛酸曲折的故事？遙想當年，那些衣錦還鄉的游子們只將風光的一面帶回給家鄉，卻把沉重的痛苦深深埋在那個久遠的年代裡，一任歲月的滄桑將其漸漸侵蝕、吞沒。

從勝利街坐上一輛風采車，幾分鐘就到了溪北書院，書院的隔壁就是鋪前文北中學。鋪前鎮以前的名字叫溪北，因而鎮上這座書院就叫溪北書院。我去的時候，文北中學的學生們正在書院的第一進院子裡開會，滿滿一院子的學生坐在矮凳上，一棵參天大樹團團遮陰，青春的氣息和盎然的古意交相輝映。靜靜地站在書院門口，仿佛聞到了一股濃濃的書卷氣。一百多年前，這裡就曾經書香滿溢，規整的古樸庭院，樹下的石桌石椅，工整古拙的匾額，木窗棂透出的點點光線，空氣中似乎隱隱傳來上課的鐘聲，中國式的治學氣息，頓時讓我肅然起敬。

穿過庭院是一組四合院式的建築，正堂名“經正樓”，前殿和正殿之間以及東西二廊相互連接。中軸線的兩側和正殿的兩翼對稱地分布著後配殿和齋捨，殿內設有“講堂”，這裡是書院訓導學生的場所，我蹑手蹑腳地走進去，好像一下子就會迎面撞上一個表情嚴肅的老先生似的。配殿和齋捨已經破敗不堪了，門庭荒蕪，雜草叢生，有點聊齋中書生棲身的破廟的氣息，但其實那時的學子深夜苦讀，必定不是電視劇裡演繹的那番光景，水中開滿蓮花，映襯著安靜而古舊的朱紅色圍牆。圍牆外不遠處，便是煩囂市井，現實世界與精神世界只隔了一條小馬路。

旅游小貼士：從文昌汽車站乘坐到鋪前鎮的中巴車，海口汽車東站有發往鋪前的班車。從海口或文昌去鋪前，路程差不多遠。
到了鋪前，一定要嘗一嘗“糟粕醋”，這是鋪前特產，以酒糟發酵而成的酸醋為湯料，將一些海菜、蔬菜等燙焯之後，用鋪前糟粕醋拌起來吃，酸酸甜甜，非常可口。
鋪前鎮離海南島最北端的木蘭角很近，打摩的三十分鐘左右車程即到，那裡有一座亞洲最高的航標燈塔，有時間的話可以租看一下。
鎮上有一兩家小旅館可以提供住宿，不過條件都很一般。