天王殿

    宜興城西南約十五裡，有座南岳山，山裡有座上千年歷史的南岳寺。到底是山因寺名，還是寺依山建，未考證。進山小路，僅容一輛小車單向行駛，看著道旁的茂林修竹，煞是清新。山間小寺算不上旅游勝地，也沒有香客雲集，卻是佛教重點寺院之一。不管你是香客信眾，還是旅游休閒，都不收門票錢。當然，如果有心贊助，則多多益善。(來源：新浪博客作者：石塘老叟A)

    南岳寺雖然歷史悠久，據記載建於南北朝齊永明二年(公元484年)，以古跡傳奇著稱於世。南北朝時期，宋齊梁陳四國均在建康稱帝，南齊一共只有24年，居然還能建此禅院，可見佛教當時就傳播甚廣，印證了杜牧的“南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中”，並不是唐三藏西天取經後才有的現象。可惜，千年古寺飽經戰火肆虐，尤其是抗日戰爭，幾乎全部被焚毀。現在看到的大部分建築，都是改革開放後1988年九月重開時的模樣。

    寺前一塊不大的場子，立了一座南岳禅寺的牌坊。坊額為“江南名剎”。是日香客不多，也沒有專門的停車場，就開到西邊香燭店門前空曠處駐車，又怕擾了人家的生意，上前詢問。店家倒也厚道，只說可以。於是停車，信步走入寺內。古寺開門見山，第一座大殿就是天王殿，殿內東西兩側，只見風調雨順四大天王威武雄壯，器宇軒昂。

                                                        大雄寶殿
    天王殿後是大雄寶殿，殿前一株古銀杏，當是原物，春天幼芽初發，古樹新枝彰顯出寺院深沉厚重的歷史積澱和欣欣向榮的現代活力。可惜院落太小，又沒有廣角鏡頭可換，只好勉強拍了個大概。東西兩庑，都是講堂，宣揚佛法的教室。

    入得大雄寶殿內，照例是晨鐘暮鼓的配置，正中是釋迦摩尼的金身，十八羅漢分列兩旁。見有一小僧坐在門旁的書案後招呼，上前行禮請教。僧人說，桌上的教材可以免費取去研讀，若要禮佛，可取中間靠邊的拜墊。我問到寺院歷史，他從抽屜裡取出一本厚厚的書，引經據典地回答了我，隨即將書放還。一副與人為善，不厭其煩的樣子。

                                                            藏經樓
    佛祖身後的大門不開，反身度出前門，再從偏廊繞入後面的藏經樓。樓前幾株樹木，長得遒勁古樸，可惜我不識樹名。兩殿之間有一小池，名曰放生池。池上一座小橋，叫作長壽橋。樣子有點像孔廟裡的泮池和泮橋，池中有上百尾錦鯉，悠然自得地戲水。估計禮佛正日，放生和走橋的信徒應該不少。

                                                      伏虎亭
    大殿西面，有一依牆而建的小亭，亭額為“伏虎亭”。亭子正中，一通古碑，顯得分外醒目，可惜文字未曾書丹勾勒，字跡勉強可辨”唐伏虎稠鍚宴禅師“。石碑右邊是一塊世紀初年镌刻的說明碑《稠鍚禅師略傳》。文意頗清晰。原來，古人信奉佛教，也有先信仰，再還俗，後又皈依之人。禅師之事跡傳為南岳禅院一段佳話，伏虎，洗腸皆有來歷。見識匪淺也。

                                                               佛塔
    既有伏虎亭典故已明，心中暗想還需訪尋應該就在左近的洗腸池。不想禅院看著不大，兩旁都是僧房，走了一遍，俨然像是研究院一般，只好再向僧人打探。一問才知，現存的寺院很小，不及原先的一半，洗腸池卻在大院之外左邊的山上。於是，出了院門，沿山路向山坡上走去。路邊有一平台，見台上石塔五座。上去一看，原來是寺中五代住持的靈骨寶塔。再行不多久，目光所及，是一條石砌的水溝在山坡上蜿蜒，水溝的盡頭顯出一汪澗水。不過，水池被後人用混凝土建造了頂蓋，像是農田水利設施一般。想來不久也將復原依舊。

                                                                殘碑
    返回禅院，猛然發現大殿的牆上鑲嵌了一通殘碑，頗有點講究。應該是清朝官府給寺院地產的確權文書，並不准寺裡私自將寺產田畝盜賣以綿香火。雖然已經殘缺，但是大意尚存。應該不僅還有文物價值，而且還有對清朝土地所有制的史料研究價值。當然，現行憲法規定土地屬國家或者農民集體所有，和尚們的寺產恐怕也概莫能外。拍得照片，無聊時讀讀古文字而已。

    造訪南岳寺，原本是計劃之中的宜興大覺寺游覽的順道浏覽，不想卻用去了半天時間。連中飯時間都耽誤了。古人說，“無心插柳柳成蔭”大概就是這個意境吧。匆匆走出寺來，向香燭店老板道了聲謝，趕路去也。