初到寧海，第一印象是這座沿海小城的便捷交通。在下午5點進城，按說應是下班的晚高峰，但並未出現想象中的堵車。不算寬敞的道路上，車速仍能達到60邁；更欣喜的是，每個路口的紅燈等候時間大多在20秒左右，比起北上廣，這裡的時間實在是拉長了。

    這第一印象給了我一個錯覺——寧海的人口少。但第二天上午在西門廣場參加第十屆中國徐霞客開游節開幕式時，現場的熱鬧大大地出乎了我的意料。若不是憑票入場，若不是天降甘霖，那廣場怕是能湧進上萬人。直到散場時，仍不斷有相向而過的行人向我們打聽，活動進展得怎麼樣了？他們還打算去看一看熱鬧呢。

    徐霞客是這十幾年來寧海著力打造的一張城市名片。我曾想當然地以為，這位出生在江蘇江陰的明代旅行家、探險家與這座沿海小城沒什麼關系，但實際上，寧海是地理名著《徐霞客游記》的開篇之地。399年前，公元1613年，徐霞客正是從寧海西門出發，踏上了游歷山川之路。

    甚至，他還當過一回寧海的回頭客。在他開游後的19年，公元1632年，他再次從寧海騎馬出發，重游天台山、雁蕩山等地。

    徐霞客為什麼選擇寧海作為開游之地？為此去做考證或是想象未免太費腦力，不如靜下心來好好在寧海慢游一番。

    漫步徐霞客大道，潺潺洋溪自西向東而來，在大道南面的防洪堤外匯成了悠悠的清潭。大道中段，近4人高的徐霞客雕塑是寧海人對他的紀念。

    移步西門繼續西行，便是徐霞客古道的起點。當年他在游記中的記述是“雲散日朗，人意山光，俱有喜態”。5月的寧海多雨，倘使“雲散日朗”，也難免讓人心生歡喜。

    寧海境內的徐霞客古道長約130華裡，借徐霞客游線申遺的東風，正在進行修葺。除此之外，寧海還在許家山至杜鵑山一帶，修建了國家級登山健身步道。這條蜿蜒50余裡的登山健身步道路過大佳何、力洋、茶院、胡陳、躍龍、桃源、橋頭胡和茶山林區，修築時只是對周圍園林稍加修剪，基本上保持了原汁原味的風貌，也是國家體育總局認定的示范工程。

    要走完這條步道，當一回“當代徐霞客”並不輕松。走累了，可去附近找一個農家樂歇腳，或選擇去寧海溫泉放松一下已經開始酸痛的四肢。在胡陳鄉，我聽到了一個對游客來說絕對利好的消息：鄉裡給農家樂定下的價格標准是一日食宿（包三餐）85元，其中早餐標准5元，包括饅頭、雞蛋等。但百姓們用樸實的方式表示他們對來客的招待，把所有的食物都端上桌，成了自助早餐。

    也難怪有寧海的“的哥”告訴我，今年旅游日活動期間，“十個坐車的人有五個是游客，我都想自己准備一些寧海風光冊放在車上了”。

    我接著問：“那麼平時呢？”

    “平時也有不少。”他說。

    這話我信。只要去夜排檔裡轉一圈你就會發現，各位圍坐桌邊大快朵頤的人有相當一部分說的不是本地方言。不過，不管來自哪裡，各位吃客對寧海的各式海鮮、美食還是相當認可的——這從服務員換餐盤的次數之多便可見一斑。

    可惜的是，這一次在寧海只待了3天。還沒來得及去前童古鎮看一眼古色古香，還沒來得及在三門灣新區的灘塗邊試一次海釣，還沒來得及觀摩一次十裡紅妝的別樣風俗，還沒來得及到浙東大峽谷體驗一把霞客當年無緣感受的漂流……
    所以，這一切，等下次吧。下次再來，做一個寧海的回頭客。