菩薩頂是五台山保存最為完整和豐富的藏傳佛教寺廟，它位於靈鹫峰頂，號稱黃廟之冠，黃琉璃瓦的屋頂昭示了其尊貴地位，用紅牆黃瓦這種帝王規制裝飾的寺廟，不僅在五台山，即便在佛教四大名山中，也是獨此一家。該廟始建於北魏，初為文殊院，後來奉清順治皇帝的聖旨改為藏傳佛教寺廟，康熙、乾隆、嘉慶皇帝都曾多次在此駐跸，菩薩頂的大喇嘛也被賦予了很大的權利，統管著五台山漢藏寺廟中的大小事務。

繞過很多人摸來摸去的佛字影壁，對面就是108級台階，代表著108個法門，如果你能不回頭地登上去，就意味著從此踏人法門，消除煩惱。台階雖然陡峭，不過跟人生無窮無盡的煩惱相比，爬台階的過程無疑輕松快捷多了，如果真的能一勞永逸，哪怕讓人爬一百次只怕也樂意。台階盡頭是一座四柱三門七樓的彩繪木牌樓，形制為五台山牌樓之冠，匾額“靈峰聖境”,為康熙御筆。牌坊下的獅子有一只沒有舌頭，傳說是偷吃齋飯被割掉的，佛界的懲罰措施似乎比人間還嚴厲呢。
從山門進去，天王殿和東西配殿再加上大雄寶殿構成前院。院內古樹參天，石碑如林，顯示出菩薩頂的悠久歷史。大雄寶殿的楹聯頗為拗口，上聯是“真容容真真容真”，下聯是“靈鹫鹫靈靈鹫靈”，橫著讀最好聽，真靈! 西配殿裡供奉著著名的“帶箭文殊”，菩薩右肩上曾經被射過一箭。究竟誰這麼大膽敢對菩薩不敬，居然又是康熙!傳說康熙帝有一次從北台上香回來，看見一個和尚在外裸浴，旁邊有婦女在洗衣裳，覺得這種情形太有傷風化了，遂一箭射中和尚右肩，不料這和尚竟然就是這尊文殊像的化身。看來文殊真的是法力無邊啊，不是說“泥菩薩過河--自身難保”嗎？文殊菩薩就要證明這話說錯了，不過碰上了皇帝，菩薩也得受傷。

  大雄寶殿內裝飾華麗耀眼，喇嘛教韻味十足。清朝皇室給予菩薩頂崇高的地位，這裡也包含著“懷柔蒙藏”的高超政治智慧，五台山的佛教成為皇家維系民族團結的特殊紐帶和工具。乾隆皇帝還一個勁兒地跟文殊套近乎，在東禅院的御制詩石碑上乾隆留下了“曼殊師利壽無量，寶號貞符我國家”的詩句，意思是曼殊與滿洲的發音類似，以文殊來比喻清朝統治者的發家地“滿洲”。 不管詩寫的好不好，跟文殊拉上關系是否牽強，乾隆巧妙利用宗教力量，加強了對蒙古、西藏的控制到是不爭的事實。
    繞過大殿來到中院，不算寬敞的院中立著一座石坊，上面有康熙御筆“五台聖境”四個大字。這是唯一出現五台山字樣的地方，在這裡留影的人絡繹不絕，石坊旁邊的垃圾桶想必也堂而皇之地留在了無數人的照片裡。中院主體建築是文殊殿，強龍壓不過地頭蛇，到了文殊道場，佛祖只能屈居於大雄寶殿的歇山頂，最高級別的庑殿頂留給文殊享用了。湛藍的天空襯著黃色琉璃瓦頂，顯得十分漂亮清幽。文殊殿後檐的一處地方，幾百年來無論晴雨，春夏秋三季滴水不止，滴水穿石，殿下的石階上被砸出了許多蜂窩狀的小坑。這種現象至今無法解釋，滴水更是被無數人奉為聖水，爭相收集飲用。可惜自然之謎已成絕響，1984年大殿重修後，滴水就再也沒出現過，難道屋頂的翻修非要以葬送一處引人人勝的奇觀作為代價嗎?看著地下的點點痕跡，想像著那種奇妙的場景，只能歎息自己沒能早生幾年，無緣親睹奇觀。
    從中院西角門出去，到菩薩頂的後院，來找尋遠近聞名的大銅鍋。一般人很少見過這麼大的鍋，最大的一口直徑竟達兩米。我嚴重懷疑這裡的火頭僧曾經練過武功，畢竟用這麼大的鍋熬粥煮飯，挑水擔米就不說了，為了保證受熱均勻，不停地攪拌就不是一般人能做得到的。“菩薩銅鍋”曾是五台山十景之一，最誇張的說法是每次使用完畢，廚房的小沙彌都要套上牛拉犁，像耕地一樣來清除鍋底的鍋巴，如今大鍋閒置在這裡，太可惜了，其實完全可以用來生產最有特色的旅游紀念品，以五台特產無公害棒子面作為原料，刻一個寫有“菩薩頂留念”字樣的模子，在大鍋底下架上柴，咱們貼餅子!餓了可以充饑，拿回家供著還能算是現代雕塑藝術品。我眼前仿佛出現了所有游客人手一塊金燦燦的貼餅子。與黃色琉璃瓦頂相映成趣的畫面......

交通：
乘景區公交車在“中心區寺廟群”下車後上山即可到達。
游覽時間：
寺內一小時左右，步行從山腳到達寺門約需三十分鐘。
下一站：
廣宗寺：走下108級台階後左轉可達。

旅游貼士：
1、108級台階比較陡峭且中間沒有可供休息的平台，兩側欄桿也不好握持，帶老人或小孩的游客建議從後門入寺。
2、台階頂部的牌坊下是游客聚集處，空間狹小，為保證安全，建議快速通過。
3、廣宗寺中的大雄寶殿又名銅瓦殿，明代建築，殿頂曾經全部為銅瓦覆蓋，現在僅正脊和垂脊仍保留銅瓦，其余部分改用琉璃瓦，銅瓦殿已名不副實。 廣宗寺無需門票，看不看皆可，但其門外東側的平台是靈鹫峰鴛峰上俯瞰台懷鎮古寺廟群的不二之選，切勿錯過了哦。
4、每年農歷六月初四至六月十五，這裡都要做道場、辦法會，菩薩頂是活動中心。六月十四，全山的藏傳佛教僧侶頭戴各種面具，身穿各種服裝，念著護法經，跳著金剛舞，在菩薩頂“鎮魔”，是藏傳佛教最具觀賞性的法事活動。