公元1385年，即明代洪武年間，楚王朱桢調集江南九省官軍，在隆裡設立千戶所，開始了隆裡這座古城的興建。在之後的幾百年歲月中，這裡一直是調兵屯守的軍事戍邊重鎮。

南征北調的屯兵軍事大多來自江蘇江西安徽等地，而隆裡所處的黔東南一帶，確苗侗文化的天下，600多年來他們就這樣坦然的雜居著，也坦然孤立著，來自少數民族生活習俗的前浸淫始終無法沖破古城堡壘的圍牆。漢文化的精神力量，就這樣一代又一代的堅守著，傳承著，他們沒有擴張也沒有被同化。

於是這座長方形的古城依舊保留著近乎完好的昔日面貌，還是三街六巷九院子的格局劃分，還是五色鵝卵石鋪就的巷道，還是一色三間封火牆的民居，還是元宵節花臉龍、舞龍燈的習俗。

穿過青青菜田，山間薄霧缭繞，溪水潺潺，古城坐擁秀色，“月映文章光射斗，凰初枝頭錦生花”，迎恩門上的一副對聯，無聲中道出了這座古城的氣質。

方圓不過幾十公裡的土地，城垣內圍起的卻是另外一個世界。踩著雨霧浸潤中發亮的鵝卵石小路，走過青石板台階，書香第、科甲地、將軍第、三槐第、五柳堂、太原家風、蘇湖世家，一塊塊書法精妙的牌匾彰顯著舊日主人的聲名赫赫。如今這些高牆之內住的也不過就是普通人家，科甲第裡貼著一張紅榜，祝賀某某考上某著名高等院校，只是不知曾經飛馬報喜的隊伍是否也駛入過這些滄桑百姓的門庭？

唐天寶年間，一代才子王昌齡因開罪朝廷權貴，被貶為龍標蔚，他來到隆裡古鎮修建起了龍標書院，一座書院開啟了文化思潮之門，成為隆裡文風興盛的重要因緣，如今這座風格雅致清新的書院門建築猶在，靜靜的後院現在是一所小學校。幾百年書香綿延不斷。

挪威人在這裡建起了一座博物館，其實這座活著的古城本身就散發著巨大的生態能量，這裡生活著的家家戶戶就是一處處底蘊深厚的人文景觀，在正陽門下吃著米豆腐的時候，我決定今晚就落腳古城中了。

濟陽人家，老房子蓋起了新客棧，清清爽爽，明明靜靜，潔白的床單，老式的木桌、木窗棂一推開就是秀邑南山，3樓的露台眺望過去一片馬頭牆林立，這才是我喜歡的客棧，而不是鬧市裡矯情做作的旅捨。

和老板一家圍坐小火攤吃了一頓家常飯，終於是漢家味道了。苗侗等飲食雖有風味，但到底還是有那麼點水土不服，於是，這普普通通的酸菜、白菜、紅菜苔成為回味無窮的美餐。

後來，餐桌上鋪開了春聯紅紙，這家的老爺子開始奮筆疾書了，難怪談吐氣質不俗，人家還專門出了一本關於龍裡的書呢，真是真人不露相。

門外敲敲打打起來，夜色降臨，龍燈要上陣了，今天便不是十五，不是正式的舞燈日子，只是一群孩子們客串演出。熱熱鬧鬧地出發了，穿街走巷，東大門的燈火也亮起來了，依稀中還是那座封閉固守的軍事城堡，還是那古樸內斂的明清遺風。

在天亮的時候離開這座古城，霧氣隱約中依舊是濕潤發亮的石子路，有人在小巷內晨練，有人貼上了結婚喜帖，生活一天天地繼續，幾百年不曾為其他文明同化的古城，但願也不會迷失在今日旅游大潮的追捧中。

交通：
從肇興乘班車到黎平，在黎平乘坐到天柱的班車路過隆裡（春節期間一般不拉短途，可乘坐到敖市的車，車次很多，敖市距離隆裡也就兩到三公裡的路了，坐小三輪車幾元可到）。離開時出城門在馬路對面等過路車即可。

住宿：
城內有幾間老房子改造的客棧，都很有特色風情，價格不貴，推薦正陽門內的濟陽人家，非常寬敞的房間，整潔的被褥，有太陽能熱水器。樓上還有一個大陽台。可以觀景。

吃飯就在所住的客棧和主人一起吃就行。曾經接待過挪威大使的龍溪人家位於古城正門靠左邊的一條巷子裡，路上有標示，很漂亮的一個大院子，環境幽靜，古香古色，房間挺大，也比較舒適。

旅游貼士：
一、正陽門洞下有賣米豆腐的小攤，味道酸辣可口，早上還有老太太賣熱氣騰騰的大包子，味道很好。
二、春節期間有舞龍燈、花臉龍等特色民間活動。