甘丹寺

    對於大多數人來說，西藏是片有著太多神秘，太多向往的地方。而拉薩，作為這片神秘之地的心髒，在這裡更是沉澱下了無數的歷史和美麗。如果說，拉薩是一把理解西藏的鑰匙，那麼，寺廟和喇嘛則是一把理解拉薩的鑰匙。因此，要觸及拉薩的靈魂，必須首先要走進拉薩的寺廟，走近缥缈的梵音和修行的喇嘛。

    從成都到拉薩，一路跋山涉水，我們終於抵達了心中的聖地。在這裡，迎接我們的不僅有高原的陽光，彩色的經幡，還有令人眼花缭亂的寺院活動。

    甘丹寺海拔3800米的雲中寺廟

    甘丹寺甘丹寺是黃教六大寺中地位最特殊的一座寺廟，它是由藏傳佛教格魯派的創始人宗喀巴及其兩個弟子(即達賴和班禅)於1409年親手創建的，可以說是格魯教派的祖寺。或許是因為甘丹寺相對來說離拉薩市區距離更遠，而且歷來更注重於佛教理論的研究，所以，甘丹寺並不像哲蚌寺、色拉寺那麼聲名遠揚，到這裡來的游客也相對較少。

    從拉薩驅車1個多小時，我們終於抵達了拉薩河南的達孜縣。沿著盤旋的山路上行，一彎又一彎，猛然抬頭仰望，只見一片金碧輝煌，甘丹寺就屹立在海拔3800米的旺波日山頂，俨然一座屹立在雲端的城堡。

                         殿內靈塔
    殿內靈塔作為格魯派六大寺院之首的甘丹寺，寺內除了保存著歷代甘丹赤巴的遺體靈塔九十余座之外，還藏有許多明代以來的文物和精美工藝品。

    甘丹寺的建築布局井然有序，佛殿經堂林立，鎏金房頂高聳，靈塔壇城壯麗，僧捨縱橫密布。整個寺院色彩鮮明，極富視覺沖擊力——黑色的窗框、白色的牆體，金黃色的寶頂在湛藍的天空下交相輝映。

    而當我們進入寺廟的主要建築——措欽大殿時，我們看到，在佛殿內最顯眼的位置，供奉著造型精美的宗喀巴祖師像和彌勒佛。措欽大殿面積很大，由108根極粗的石柱支撐著。除了金碧輝煌的佛像之外，林立的幢幡寶蓋間，一幅幅精美的佛像唐卡懸掛在牆壁上，當陽光從殿頂的天窗灑進來，照耀在這些巨幅唐卡上，昏暗的殿堂便越發顯得神聖而肅穆。

                                    精美的壁畫 
    除了宗喀巴祖師像和彌勒佛，措欽大殿內還供奉著眾多的鎏金佛像。這些佛像不僅造型別致，而且往往具有極高的藝術價值。而位於大殿正中的地方，高處又有一小殿，與大殿由一張木梯相連。沿梯入殿，可以參拜甘丹賽赤法座(甘丹寺住持的寶座)。

    法座被安置在由黃銅包裹的金黃色基座上，它渾身鑲嵌著眾多的珊瑚、綠松石等珠寶。寶座旁的地面上也鋪著厚厚的綢緞，你可不要小瞧了這些綢緞——它們便是著名的甘丹賽赤法帽。

    甘丹賽赤法帽是一頂代表著格魯派教主至高無上地位的法帽，從宗喀巴大師開始，世代傳承於一代代的甘丹赤巴(甘丹寺主持)之間。雖然，曾經金色華美的裝飾早已陳舊不堪，但它在信徒們心中的崇高地位仍然一如當初……

    哲蚌寺對一場消災法會的體驗

    西出拉薩10公裡，當路旁的山坡上那個仿佛白色米堆般的白色建築映入眼簾時，哲蚌寺便近在咫尺了。在拉薩，哲蚌寺是座身世顯赫的寺廟——它不僅是世界上規模最大的寺廟，也是藏傳佛教格魯派地位最高的寺廟。

    哲蚌寺依山而建，漸次升高，每座殿堂還可分為落院、經堂和佛殿3個層次。每逢佛教紀念日和藏歷每月的望晦日(即十五日、三十日)等吉日，都會舉行相應的法事，除此之外，還有許多小法事也在此舉行。

                                      哲蚌寺 
    哲蚌寺位於拉薩西郊約10公裡的根培烏孜山南坡，抵達後，首先映入眼簾的便是畫在巖石上的三尊佛畫像。畫像一大兩小，俗稱“師徒三尊像”。

    如今，隨著宗教與世俗生活的日漸交融，一方面，寺廟通過舉行宗教儀式、慶典、法會吸引信眾參加；與此同時，寺廟也通過這些活動向信徒宣講教義，傳播宗教，無形中起到了引領文化和精神的作用。因此可以說，這些法事早已成為了當地一種僧俗同慶的活動。

    雖然很遺憾，我們此行只趕上了一場普通的法會，但這場法會仍舊給我們留下了深刻的印象。這是一場寺院周邊的藏民為祈福避邪，特意來寺廟布施而召開的法會。法會在哲蚌寺最主要的建築——措欽大殿裡舉行。

    祈福避邪法會

    哲蚌寺每周三都會舉行法事活動，我們抵達時，正好趕上一場周邊藏民為祈福避邪而召開的法會。法會中，眾喇嘛齊聚措欽大殿為舉行法會的藏民全家念經祈福，而前來朝佛的藏民則為僧人們一一布施。

    我們看到，在昏暗的殿堂內，藏香缭繞升騰，而頭戴黃色峨冠帽、身著紫紅僧袍的喇嘛們則安靜地盤腿而坐。站在殿堂中央的則是此次法會的領經師，此時，他正手持藏民遞交的經文，低沉地吟誦。而法師手中的經文，按照慣例，通常是由藏民在布施前，根據自家的需要特意准備的。

    整個法會過程中，領經師每誦讀一段落，所有的喇嘛便齊聲應和，並伴以長鳴的法號。其聲若龍吟，振聾發聩，連殿內的上千盞酥油燈似乎也隨之閃爍不已。然後，在誦經聲中，前來朝佛的藏民起身繞行大殿，依序為每一位僧人布施……

    酥油燈

    對於匆匆的過客而言，在寺廟多如牛毛的拉薩，也許除了規模大小各異之外，所有的寺廟並沒有什麼差別。然而，當真正放慢腳步去傾聽，你會發現，在這裡，其實每一座寺廟都有它自己獨一無二的表情和生命。

    色拉寺“白馬”究竟是不是馬？

    位於拉薩北郊3000米處的烏孜山麓的色拉寺，是藏傳佛教格魯派六大主寺之一，它與甘丹寺、哲蚌寺合稱為“拉薩三大寺”。色拉寺類似於一所藏傳佛教的大學，是格魯派傳經授法的重點寺院。

    色拉寺

    色拉寺的全稱為“色拉大乘洲”，位於拉薩布達拉宮北面3000米的烏孜山腳下。“色拉”藏語意為“野玫瑰”，傳說修寺時這裡曾長滿了野玫瑰，因此得名。

    該寺以平頂碉房式建築為主，極具民族特色。當我們進入色拉寺大門之後，迎面而來的是一條筆直寬闊的緩坡石道，坡頂便是經堂的大殿。石道兩側有眾多僧捨見隙安插，雖然並無統一規劃，但房屋建材均為土石，裝飾色彩也都以白色、褚紅色為主，因此整個寺院並不顯得雜亂。

    色拉寺最出名的是每天下午3點舉行的辯經活動。這是藏傳佛教所特有的一種學習方法，根據各個寺廟的不同，辯經的方式也各不相同，大體可分為對辯和立宗辯。其中，對辯是在兩位喇嘛之間進行，一問一答，互作印證；而立宗辯，則沒有人數上的限制。

    每天下午3點舉行的辯經活動，是色拉寺最有特色的人文景觀之一。

    色拉寺的辯經方式為立宗辯，與對辯相比，這裡的辯經場面更為熱烈。我們了解到，立宗辯通常由較優秀的僧人擔任“立宗人”，他自立一說，坐於地上等待別人辯駁，且只可回答不可反問。問難者不斷向“立宗人”提出問題，既可一人提問，也可數人輪番提問，直至立宗人無言以對，或者抵達最後的佛法真意。

    當五六十位喇嘛身著藏紅色的露肩喇嘛服，在陽光下魚貫入場，而後三五成群，席地圍坐好之後，也沒有統一的口令，只隨著一陣陣清脆的掌聲，辯經便正式開始了。

    只見一位喇嘛高舉右手，口中低喝一聲：“底”——隨即雙掌清脆一擊，開始發問。他不僅聲音洪亮，表情肅穆，一步步向端坐在地上的“立宗人”逼近，而且還隨著辯論的深入，一會兒扯動懸在手臂上的佛珠，一會兒高聲怪叫，或者拉袍撩衣，做出各種各樣的誇張動作。

    辯經場面

    一般說來，辯經者由較優秀的僧人擔任，其方式各寺不同，主要可分為對辯和立宗辯兩種形式。色拉寺的辯經為立宗辯，辯經過程中可看到喇嘛們或高聲怪叫，或舞動念珠、拉袍撩衣等各種表情和動作。

    而一位年長的喇嘛告訴我們，眼前這看似隨性而發的辯經，其實每一個手勢和動作都是富含深意的，比如——“底”在傳統佛法的觀想中，就是引發文殊菩薩形象的種子字，籍此可祈請心中的文殊菩薩，賜予智慧；而高舉的右手則代表文殊智慧即在身後。清脆的掌聲更有三層含義，其一是寓意一個巴掌拍不響，世事萬物均為眾緣合和的產物；其二是掌聲代表無常，稍縱即逝；其三是用掌聲給予對方警醒。熱烈的辯經場面頗有些狹路相逢勇者勝的味道。

    按照規則，辯經時，答辯者不可顧左右而言它，只能針對提出的問題回答：“是”、“否”或“不一定”，若非質問者請答辯者深入解釋，答辯者不能詳細陳述。而對於辯經的內容，這位喇嘛給我們舉了個簡單的例子。比如問難者問：“白馬是否是白色？”立宗人不能根據日常的思維做出肯定的回答。因為白馬是馬，而並非一種顏色……