為一個北方人，我對江南一直抱有最美好的期待。因為於她，看過太多文人墨客的贊美，聽過太多淒婉動人的故事，想過太多小橋流水的風情——潛移默化間，她成了我心中最柔軟的一處。終於這個春天，我們在西塘初遇，我聽到了她在我耳邊呢喃著，那流年背後的故事…

                                   坐著小船游古鎮

    坐小船游古鎮

    一直覺得，旅行如看書，大約是有兩種方式。一種屬於說走就走，不看路線不帶攻略不跟導游，景點看得走馬觀花，拍照但求到此一游，回來多與人言“不過如此，見面不如聞名”；另一種是，路線查一堆攻略看一堆，至於導游，自己就是，景點有選擇的看，拍照找值得的拍，回來常閉關三天憋個總結。前者走得輕、走得隨性；後者走得重，走得深刻。不分對錯，只是每個人的不同選擇。

    我選擇後者，所以這次來西塘，我看到了更多。

                                       西塘古鎮
 
    西塘地處杭嘉湖平原，屬浙江省嘉善縣，地處江浙滬三省市交界處，距上海90公裡，杭州110公裡，蘇州85公裡，交通十分方便。早在春秋戰國時期，也就是2400年前，西塘就是吳國和越國的相交之地，因此有“吳根越角”之稱。

    至於取名由來，相傳春秋時期吳國伍子胥興水利，通鹽運，開鑿伍子塘，引胥山以北之水直抵境內，故西塘亦稱胥塘。因西塘地勢平坦，一馬平川，又別稱平川，斜塘。在唐開元年間就已建有大量村落，人們沿河建屋、依水而居;南宋時村落漸成規模，形成了市集;元代開始依水而市漸漸形成集鎮，商業開始繁盛起來;明清時期已經發展成為江南手工業和商業重鎮。“春秋的水，唐宋的鎮，明清的建築，現代的人”，是對西塘最恰當不過的形容。

    一入西塘，即面臨兩個選擇，向左還是向右。左邊是碼頭，可乘船入古鎮，反之則步行入古鎮。當然，來水鄉怎麼能不感受游船的風情呢。所以我毫不猶豫登上烏篷船，隨著船老大的執槳滑動，開始了此次對西塘古鎮的探奇。

                                        船上看風景

    都說船上看風景和岸上看到的是不一樣的，感覺不一樣，情景也不一樣，的確。登上烏篷船，近看烏檐青瓦，細聽橹聲咿呀，呼吸水鄉芬芳，是真正的享受。雖然西塘的河面較寬，烏篷船也大，但每只游船也不准超過十人。每登上一個人，船身就像要傾覆一般搖晃起來，讓人膽戰心驚。船篷分高低兩層，罩在游人頭頂的船艙這層要矮些，既寬又長；位於船尾的高篷較小，平直，專為船老大設置。船老大灰衫黑褲，並不顯老，一口帶浙江鄉音的“普通話”。他一聲“坐好”，小船就幽幽地緊貼水面朝著如畫的風景深處慢慢移動起來。

 

    水是西塘古鎮的靈魂。河面安靜，河水墨綠，它不僅承載了古鎮千年的歷史，也撫平了今人生活裡的浮躁。古鎮的美離不開水。河岸上，或是拂動的楊柳，或是傍河的民居，倒影在水中晃動，水面上下相映成趣。燈籠也是西塘的特色，沿河的古宅牆上、樓上、廊棚的柱子上，包括游船上，都掛了很多紅燈籠。在船頭拐向稍窄的河面時，不遠處，一座石拱橋出現於視野，人們在橋上緩緩移動，遠屋和近水被橋烘托得十分調和，艙裡短暫的寂靜被立即打破，大家爭相以石橋為背景拍照，小船又大動起來。這時行走在橋上的人，他們無論是外地來的游人，還是本鎮出門散步的老人，都不會知道自己正扮演著為西塘造景的角色，被定位在一張張相片裡。

    人在水上，雖然說笑不斷，心境卻不由自己，更加柔和、細膩起來。隨著烏篷船緩緩地漂移在槳聲中，精神上的無形束縛都被迅速解除。真想就這麼搖啊搖的，什麼都不去想、什麼都不去做，直到天荒地老。

    七老爺廟和老爺出巡

    在坐船到雁塔灣後下船，就可以看到護國隨糧王廟。

                                  “七老爺廟”

    護國隨糧王廟俗稱“七老爺廟”，供奉的神靈姓金排行第七，老百姓稱之為七老爺，這是受當地人愛戴的地方神，所以香火很盛。這裡有一個真實的故事，明代崇祯年間，嘉善一帶鬧旱災，鄉野顆粒無收，處處饑民。有個姓金的督運皇糧路經此地，見魚米之鄉的百姓挨餓，在岸邊圍著求糧食，動了恻隱之心，將運糧船隊所有糧食盡施於民。皇糧放完了，百姓得救了，但他卻犯了私分皇糧的死罪。他自知逃不過懲罰，投身於雁塔灣的河裡自盡了。當地百姓為了紀念這位捨己救百姓的好官，就自發集資造了一座七老爺廟。七老爺投河自盡後朝廷查清真相，追封為為“護國隨糧王”，七老爺廟也同時改名為“護國隨糧王廟”。

    在七老爺廟裡還掛了很多形似葉子的香包，稱為秋葉，因為秋天象征著豐收，這些葉子都是當地60至70歲的老人家手工縫制的。兩側大柱上的對聯：“旱裂連阡，施赈活人萬眾。仁留金邑，追恩長祀千秋”。雖只有短短十個字，但記述了七老爺那一段可歌可泣的事跡。

    記起西塘地方志上有記載七老爺廟廟會和出巡的情景，廟會現在也常舉行，只不過借農歷的四月初三，進行大型的祭祀敬香活動，附帶的在寺廟廣場或附近舉辦盛大的貿易交流、商品買賣以及文娛體育表演，也算是極為熱鬧也富有地方特色的活動。

                                      蜿蜒的廊棚

    廊棚

    出了七老爺廟往前，就是那沿河綿長的一襲長廊，灰瓦蜿蜒，屋檐下的廊柱，在河岸上一根根有節奏的排列著，映漾著清亮的河水，把人們的目光引伸到盡處，讓人不由得感歎，多長的廊！長廊中有幾處供人休憩的亭廊，或是台廊，打破了線條的單調。至於對岸一簇簇高翹的馬頭牆，一家家臨河踏級入水的埠頭，和這邊平直的廊棚是絕妙的對比，一虛一實，一高一低，一黑一白。一條河把她們連系又分割，水是流動的，小船在游弋，靜的和動的，輕的和重的，一切都顯得那樣和諧。閒步在長廊裡，一式的木架構，磚鋪地面，顯得那樣淳樸。依著河沿，看著河裡的倒影水波，聽著來往水鄉女子的輕聲呢喃，直想找一處靠欄坐下，享受這難得的淨化心靈的天地。

    其實不只西塘，江南古鎮的街市的沿街店門前都常搭有棚布，使商賈買客免受日曬雨淋之苦，後來有的就做成了固定的廊棚。一端靠著鋪面樓底，一端伸出街沿，撐以木柱，實鋪了屋瓦，成為店鋪門面之延伸。近代建築學術語稱這為“灰空間”，因為這個空間是介於店堂和走道之間的，行人在此可停可行，非固定的活動場所。這確實是方便了買客和行人，當然，做了棚廊的店鋪生意肯定比不做的好，一家店做，家家店做，就連成一氣，變成沿街長廊了。在許多古鎮這些廊棚常常是一家一戶自己做的，所以高低不一，大小不一，形式也不同。而西塘歷史上地方政府進行過統一管理，聯建成片，大小高低也基本一致起來。還為了方便行人，在沿街不開店鋪的地段也搭起了廊棚，把全鎮主要街道串聯在一起，從而形成了西塘全鎮廊棚綿延千米，下雨不濕鞋，不用打傘的情景。她也是古鎮裡一道獨特的風景線。

                                    西塘裡的橋和弄

    西塘有三多，這第一多就是橋多。我們沿途經過的橋就有：

    環秀橋，建於明代，當時是根據明代詩人周炳的《環秀短虹》而得名，是西塘鎮上27座古橋中最早的一座高橋。所謂環秀，就是讓大家走上橋面時，不妨環顧四周，相傳昔日晴天時站在橋頂可以北望太湖邊上的青山。橋下的河是揚秀泾河，上游通太湖，下游通上海的黃浦江。站在這座環秀橋上，西塘小橋、流水、人家的江南美景可以說是淨收眼底。

    有座造型獨特的廊橋名叫“送子來鳳橋”，非常寬，兩邊都能走，同樣建於明代，為三孔石板橋。傳說建造時，適有一鳥飛來，造橋人認為這麼美的鳥應該是鳳凰，天降祥瑞，恰逢橋邊有一戶人家生了一個大胖小子，古取名“送子來鳳橋”。歷經幾代重修，後由同濟大學設計，采用江南園林復廊形式建造，此橋又名“情侶橋”，寓意情侶步過此橋，婚後必生貴子，所以現在西塘的男女青年結婚，都喜歡到橋上走一走。

                                    “五福橋”

    燒香港上有個“五福橋”，他是由當時西塘的五戶人家共同集資建造的，這五戶人家分別把五種不同福氣都安置在橋面上。據西塘的老人說，人要從這橋上走過會帶上五種福氣，分別是：長壽、康寧、富貴、德、善終。從五福橋上下來，走的是西塘的高階沿，所謂高階沿，就是一排底矮的房子，但台階很高，因為這裡以前住的是西塘最有錢的人，但因為江南人財不外露的秉性，所以在門面造上一排低矮的房子，但裡面卻是深宅大院。把台階築高，以顯示自己的地位和財富。

    橋多、廊棚多外，西塘還有很多的弄。有人說西塘的弄堂是西塘人的命脈，此話有一定的道理。弄堂作為市鎮及宅屋建築的一個部分，也有著它深邃的歷史背景，它對西塘人內秀的文化性格有著一定的影響。

                                        石皮弄

    石皮弄就是西塘122條弄中最有代表性的一條，它全長68米，由216塊石板鋪成，最寬不過1米，僅容兩個人擦肩而過。石皮弄兩邊山牆8米高，仰視是一道狹長的天空。弄堂裡點綴著紅燈籠，又顯出了江南的風味來。因為薄薄的石板下有一條很長的下水管道，所以石板就像皮一樣的覆在上面，故此得名“石皮弄”。 
    博物館裡看古今

    西塘古鎮的居民愛好收藏，鎮政府協助這些民間收藏家展示，陳列他們的藏品，也增加了古鎮的文化含量和旅游內容。現在已經開設有以藏家命名的木雕、根雕、瓦當、服飾和書畫古董民間博物館。 
    江南瓦當陳列館

    江南瓦當陳列館地處水鄉古鎮西塘西街51號，是古鎮民間收藏家董紀法先生收集、陳列的江南水鄉民間磚瓦藝術陳列館，現已成為西塘古鎮的一個特色專題博物館。