氣勢宏大的平遙古鎮。記者 顧展旭 通訊員 朱維攝

黃昏時的烏鎮。

周莊的小橋流水。

青巖的石頭圍牆。

鳳凰古鎮。

越來越多的人，以“異地小住”的方式旅游度假。他們往往選擇在一段較長的假期，來到一處韻味濃厚而又節奏緩慢的地方，安然住下，在其中放松，在其中體味，而不再像以往那樣跟著緊湊的線路日日奔波。尤其在夏日，烈日炎炎，讓人容易焦躁，最適宜以小住的方式客居在一個自己喜歡的地方。古鎮，是這種休閒方式的最熱門的選擇。在一個符合自己品味的古鎮裡住上一周，能讓身體變得輕松，人生變得淡定。

文/記者李少威

圖/記者新華社 （署名除外）

烏鎮：如黃昏的一簾幽夢

電影《似水年華》中形容烏鎮時說：“如黃昏的一簾幽夢。”把一個古鎮形容成一場夢，而且是黃昏時分的白日夢，這有點讓人難以理解。直到來到烏鎮，才發現這裡的美是如此濃密，美得像令人留戀的夢境，匆匆一過不足以讓這些美鑽入心頭，不靜靜地待上幾天，就會像夢一般了然無蹤。

烏鎮有其他江南古鎮共有的深宅老巷、廊街岸柳，也有其他古鎮沒有的茶館、染坊、當鋪、書院和名人故居。這裡的一切似乎都是從夢中的古代延續至今。

烏鎮有茅盾，這裡還有立志書院、昭明書館，處處彌漫著書香和江南才子的傳說交織出來的人文氛圍。這裡還有獨特的水閣，將房屋的一部分伸入河上，人們就在河水的輕流中入眠。這裡還有名為“訪盧閣”的茶樓，那是因為茶聖陸羽也曾到烏鎮拜訪過茶樓主人盧仝。

周莊：船歌小調唱雙橋

江南的水鄉，自然都以水為靈魂，而水上的橋梁，也常常因為人們愛水而成名。周莊著名的雙橋其實是一座橋。因為美麗的石橋倒影在河水中，像是兩座橋，而被命名。

橋的兩頭都是黑白分明的江南建築，半月狀的石橋跨越兩端，把兩岸的美景連為一體。烏篷船常從橋下穿過去，船夫唱著聽不懂的水鄉小調。人們從橋上悠然地走過，像是完成著游覽周莊的必要程序。

沿河都是店鋪，主人家把椅子擺出來供人們歇腳。你可以端上一杯清茶，坐在椅子上看楊柳觸碰河水劃下痕跡；也可以四處行走，細細欣賞精美絕倫的張廳和沈廳，或者登上雲海塔，去一覽周莊的全景。

沈廳是明初巨富沈萬三的故居，沈萬三曾資助朱元璋打天下，因此朱元璋去看望過他。招待皇帝的菜肴中有一道豬蹄，但皇帝姓朱，不能直呼為“豬蹄”，沈萬三就自我解嘲名之曰“萬三蹄”。這道菜，是到了周莊不可不嘗的經典。

青巖：名副其實“石頭城”

青巖古城在貴陽，名氣並不算大但卻也特色鮮明，其他古城再好，都無法取代它的游歷感受。

城如其名，這座古城整個兒就是用巖石構築起來的，牆壁、街面、牌坊、階梯，還有牆上的雕刻，取材都是石頭。石頭的顏色和傳統的青磚顏色相仿，所以整座城都叫做“青巖”了。青巖城是明朝的軍事重鎮，完全就是由軍隊建造起來的，因為它的防衛需要，用巖石建造顯然是最理想的選擇。因為易守難攻，比較安全，所以在抗日戰爭時期這裡還是難民的庇護所。

這是一座因武而生的古城，但青巖在歷史上卻是貴州的人文重鎮，貴州歷史上只出過一名狀元，名叫趙以炯，就是青巖人。在青巖，最重要的景點就是狀元故居，還有文昌閣、青巖書院和趙公專祠，都顯示出當地人對讀書的重視。

雖然遍地都是石頭，但青巖並不單調，古代磚木建築也不缺乏，牌樓雄偉獨具一格，街巷蜿蜒幽深秀美。古城雖小，格局繁復，可以讓游人盡情探尋心中期望的感覺。

木渎：雍容典雅蘇州風

江南的才氣，江南的典雅，蘇州是最出色的代表。木渎古鎮就在蘇州，因此也繼承了蘇州古代的風情，文質彬彬，一片大家氣象。

干淨利落、雍容雅致的蘇州評彈，以木渎為聖地；讓人津津樂道的吳侬軟語口音，也以木渎最地道；聲名赫赫的蘇繡，也是發源於木渎。就這幾點，足可見木渎文化底蘊之深厚了。這個小鎮面積並不大，但也有公認的“十景”，因此必須以精致而取勝。

真正要論江南文化的精髓，木渎是一個完美的體現。正因如此，六次下江南的乾隆皇帝，都在木渎居住過，捨棄行舟，在這裡靜靜的安歇。皇帝住過的“行宮”，就是虹飲山房，現在是木渎古鎮最知名的建築，紀曉岚、劉墉、和珅也都曾在此下榻。

虹飲山房氣勢恢宏，又不失江南韻味，其內還收藏有20道清代聖旨真品，讓參觀者一飽眼福。還有嚴家花園，廣受歷代士人好評，被譽為蘇州園林中的翹楚之作。

平遙：氣勢恢宏最硬朗

中國最氣勢恢宏的古城，當屬山西平遙。這裡常常街巷筆直，綿延數裡。兩旁古建築鱗次栉比，比其他古鎮的房屋更高大，裝潢得更華麗，也讓人感覺更加沉厚。

平遙有2700余年的歷史，是晉商的大本營，曾在清朝最後近百年裡控制著全國的經濟命脈。所以這裡擁有不可勝數的富商巨賈，由他們建造出來的房屋，自然雕梁畫棟，雄偉壯麗。由於地處西部，平遙的古建築在審美上顯得更加粗犷，幾乎沒有一絲南方古鎮的柔軟感，而處處都顯示著力與美的組合。

城牆、城門都還在，處處都保護得那麼完整，使得這座古城，真正能夠反映古代中國繁華的城市景象。其中最值得流連之處是南大街和西大街。南大街聚集著當時全國各地的票號總部，全國有一半以上的“銀行”，被這條大街牢牢掌控；而西大街，則因為擁有全國最早的一家票號——日升昌而名揚四海，“匯通天下”的牌匾，高懸在蒼樸的門楣。

鳳凰：“沉睡”千年 寧靜樸實

“為了你，我已等候千年”，這是鳳凰古城招攬游客的宣傳語，但不得不承認，其中包含著沉甸甸的文化分量。一江兩岸，山川擠壓，鳳凰顯得很局促、逼仄。

沈從文把鳳凰稱為“邊城”，但鳳凰並不是邊塞，只是一個邊緣小城，在悠久的歷史中一直乏人關注。可能正因如此，這裡的古城樓、明清古建築、唐代的黃絲古橋、南方長城才得以完整保存下來，成為鳳凰現在的底蘊乃至身價。

走在鳳凰古老的城牆，撫摸著它的滄桑和斑駁，心中感慨萬千，將耳朵緊貼著城牆，似乎還能聽到歷史的步調。青石板的小巷子裡，蒼苔爬滿牆根，地上留下的水跡是哪一個苗族少女挑水時灑下的印記？

沱江如練，在城牆之下輕流。這裡也有百姓的篷船過往，但全然不會勾起一點江南的記憶，因為這裡的山和水有更多自然和樸實的味道。臨江的吊腳樓，與沱江相依為命，一起守望著古城的寧靜時光。你可以住在吊腳樓裡，一夜聆聽沱江的低訴，在水聲中入夢，直到明天一早，少女浣衣的笑語把你從好夢中喚醒。