廣西南寧，是個離中越邊界已不算遠的首府,它就像中國其它都市般既時尚又現代化。怎也沒想到，在離南寧市區大約36公裡的西郊，竟還留存著一個名為“楊美”的古鎮。而這小鎮，建於宋朝年間，至今已有千余年歷史。　

 

　　三面環江，維護千年　

　　楊美古跡之能大面積留存，也許就因其位置坐落於左江下游，而且還是三面環江（即左江、右江、邕江）。這三道江水,除造就奇美景色，也同時形成環繞的屏障。楊美雖與首府南寧距離不遠，但往來車次稀落，半途還得下車轉換機動大浮台渡江，渡江後更需繞入農村小路，泥巴路並不好走，這些,某程度上都起了點隔離作用。　

　　在南寧旅游冊子裡,它屬於“訪古”項目。不過，初時那股新鮮“訪古熱”似乎逐漸消退了，同車寥寥幾位志於觀奇的旅客,來到這裡發現它竟真是個沒車、沒市、沒娛樂、也沒其他休閒的真正老鎮，下了看一看興趣便冷卻下來。我想,除非那些真想在幾百年苔痕磚頭、陳舊院落及陰暗封塵梁柱間尋找時光倒流樂趣的人，不然的話，這個僅有6.5平方公裡的長條形江上半島，不過數百戶人家的小鎮，除每日班車抵達那一刻有點熱鬧,大部分歲月還是靜如世外的。當然楊美有其風光過往。　

　　左江源於中南半島越南,右江發自滇貴的雲南，邕江更是橫貫南寧,在現代交通尚未發達年代，楊美就憑三江水路之利，巅峰歲月時“大船尾接小船頭，南腔北調語不休”，不止是個重要轉貨商埠，更是人文集粹。　

　　明朝旅行家徐霞客,曾從南寧乘船溯探左江。他贊譽楊美沿江風光時寫道：“自南寧來，過右江，入左江，岸山始露石，至楊美，江石始奇……余謂陽朔山峭瀕江，卻無此岸之石態，建溪水激石，亦無此石之奇”。
鼎盛期曾辟八處碼頭　

　　楊美今天還留下八個建於宋代,嘉慶年間重修的古埠碼頭。這八個碼頭分別建在大灣、細灣、灣士、北風灣、南風灣、大鼓灣六個灣上。如今雖只剩渡台遺跡，但當地的漁船及在江邊養殖魚類的漁農仍把這些碼頭當作生計據點。水上人家住在船上，也住在悠悠一段歷史流水之上。　

　　最老一個港口，是明清時代的龍潭碼頭。據說當年還提供24小時服務，因為盡夜都有商船貨舟穿梭其中。今天當人們走下那100多級被磨得铮亮圓滑的石級後，碼頭整個形就清晰展現眼前,左江流到此處形成一個大灣，堤岸寬敞，江肩水深，仍見往昔氣派。　

　　在一個題為“龍潭夕影”的亭子旁，參天古樹都是從被歲月裂開的石縫中生長出來，亭前河岸，怪石嶙峋，奇異多姿。亭子柱上有聯：“三面皆山霞飛孟志，界空一色夕影龍潭”，繁華雖遠了，當地人對楊美處處留下的文采倒仍是一份榮耀。碼頭不遠還有棵數百年仍生機勃勃的老榕樹，垂著又密又長的氣根，當地人覺得它有靈性,更把願望紛紛寫在紅帶系於樹上。據說系得越高,願望就越快實現。　

　　不刻意裝扮及剝削歷史　

　　愛歷史的外人看楊美古鎮，是在看一個僅有6.5平方公裡的空間如何近乎奇跡般保存著數百年記憶。而楊美古鎮人民,則是感覺理所當然地延續一種從未中斷過的歷史光榮。　

　　不過幾平方公裡大小，就能數出古今歷史據點20余處：如建於乾隆元年“形狀似個皇帝玉玺”的魁星樓。如臨江清代一條街、龍潭碼頭、黃屋、黃氏莊園、明代大屋、狀元橋、古烽火台等等。假如真要為旅游“美容裝扮”一番，楊美絕對有“販賣”條件。但除入鎮前游客需購票之外，各處“古跡”其實只是很自然交織在尋常生活。　

　　至多只在建築門邊掛個年代說明牌子,該曬的梅菜仍擱在牆頭暴曬，該腌的豆豉仍在陽光下排列著大大醬缸，並沒刻意去裝扮、粉飾或剝削歷史，這才是最難得的。毫不造作就有一種性情真實的美。我去找那間結合了儒、佛、道三教的文廟時，一位婦女正在陽光下赤著雙腳踩酸菜。
明清兩代此處盛產舉人　

　　古鎮正中是城裡班車唯一停站，也算是鎮心。許多小攤在賣自家腌漬的黑豆豉。原來楊美留存至今的名產，一是黑豆豉，一就是梅菜。但在明清兩代此處特產卻是舉人。甚至還曾出過殿試高中的狀元。入鎮時水塘搖荷處,所存留正是當年狀元榮歸故裡時搭建的狀元橋。　

　　最早來此居民有宋代羅、劉、陸、李四家。仍帶著過往榮譽的“舉人屋”則有10數家。隨便問人，都能指引到這些“舉人屋”去家訪參觀。　

　　最舊一家明代舉人屋建於1573年，距今400多年，為少數僅存明代磚與木結構。其特色是青磚綠瓦，古代工藝的磚塊,大而光滑，冬暖夏涼。由大門前直到內屋，兩邊平行豎著七根高聳的柱子，故此又稱“七柱屋”，這種明代設計，室內寬敞、簡潔大方，屋外翹角屋脊,莊嚴又不失典雅。鎮上還有20余間。　

　　站在這屋大堂,現場環境與歷史感覺奇妙交疊，是一次最接近真實的明代空間探索。室內連陳設、家具也代代相傳下來。柱梁上鳳舞圖案,除顏色蒙了點塵，也沒改變過。走入後面內室，一對古老聯子：“室攬清風明月，庭栽禮樹仁花”，祖上的書香,沉澱成一種身份氣質。後院廚房內,水甕、爐灶、石磨皆活文物。就連勺子都是舊時樣式，說實在還真有點恍惚感。這些舉人屋許多仍住著舉人後代,它們並非售票景點，卻是從古代一直住到今天的家。　

　　“我祖先有多代舉人”某屋外面,門口陽光裡坐著位穿著干淨、精神爽朗老婆婆。她還能清晰記得祖先的族譜，有點腼腆說：“我祖先有多代舉人”。一時很難把她的情感和背景連貫成一種明擺在眼前的真實。

　　大莊園與清代一條街　

　　較大規模的莊園,像黃屋及黃氏莊園,則為當年商運鼎盛時的經濟見證。黃氏莊園建於清代乾隆年間。創建人黃厚龍，傳到今天已10代。黃原為江西人，到此行商發跡，便遷居於此,莊園有200余年歷史，總面積900平方米，建築面積達556.2平米，是當地較大的莊園代表，也是建築格式較為完整齊全的盛清時代民居典型模式。　

　　要一口氣作“清代民居空間之旅”，最方便還是到“清代一條街”去。　

　　清代一條街就在碼頭邊上，又名“臨江街”。街道建於道光14年。全街長300米,寬3.8米。因清時曾有“自理門街”之制，因此街道地上的青石板磚,形狀與規格也處處不一致，一一辨認，頗有情趣。除清代民居，這裡也有辛亥革命黨人黃興、梁列亞故居，據知也是個革命活動根據地，只是今日雲煙盡過，悄靜中只有屋旁的綠柚、石榴花朵還在爽風裡。
會說話的牆壁　

　　老房子有會說話的牆壁。因古時疊磚，其物理學更符合力學邏輯,那是由一層豎磚再一層平放青石板地疊上去。因此除了瓦、梁、窗、柱，看看牆壁剝落部分也能看出時代痕跡，要做建築資料，拍下手工門扇、雕花門楣、精致影壁，或許就足夠做本專集。　

　　臨江街還有個極古老的臨江水閘，在街北端。那也是唯一留下來的古閘。閘內壁上，記有歷次洪水的水位線，也算是個古時“水文站”。閘前地面鋪著大片青石板,有地台、石條、石礅、歲月的打磨使之更為光滑明亮。來這裡眺望江水,看舟筏繁忙，金波閃閃，兩岸綠茵，夕風送爽,然後到旁邊新蓋搭起來的河鮮菜館吃個酸菜黑豆豉魚煲，再買些當地梅菜，那麼楊美古鎮印象，遙遠歷史與眼前現實兩皆齊全了。