上香古道

    馬路並不一定只跑馬，詩路也並非詩人的專屬。西湖的斷橋旁，沐浴著咆哮體、火星體長大的80後、90後做著有關白娘子的白日夢，但西湖和詩路仍然固執地將自己的年月停留在唐風宋雅裡。

    孤山上那位“梅妻鶴子”的林和靖，是我每次前往杭州必須拜谒的忘年交，林先生隱居湖上，寫詩可以，但寫完就隨手棄之，能留下“疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏”的名句已屬不易。林先生的邏輯很簡單——已經活在詩裡，詩就成了雞肋。這個邏輯，對於唐詩之路的探訪而言，是把極其重要的鑰匙。

詩與景

    有關唐詩之路的起點，學界有諸多爭議，有說在錢塘江南的蕭山，有說在紹興的鏡湖。讓他們吵去吧，如同你要走絲綢之路，怎能不在長安城裡壯行一把，去往天姥山朝聖的詩人們在出發之前，無論如何也要在西子湖畔揮灑一下詩意，要不白居易怎能留下“未能拋得杭州去，一半勾留是此湖”？

    真正把西湖和靈隱天竺群峰連接在一起的，是古代香客翩然飄過的上香古道。這條古道和浙東唐詩之路沒無聯系。從茅家埠的碼頭直到上天竺，它從塵世引你入雲霄，一路有佛音、檀香、清泉和山野美食吊足你的胃口；從法鏡寺、法淨寺一直走到法喜寺，一路有廣玉蘭和紫心玉蘭相隨，中間路過的法雲村已經被改造成大名鼎鼎的安缦法雲度假村，如果時光回到南朝，你或許會在山林間邂逅那位擅長養猿的靈隱寺住持，體會到比李白耳朵裡“兩岸猿聲啼不住”還要空靈的“猿啼一聲松子落”。

    抵達上天竺，在上香古道盡頭的法喜寺旁見到幾棟很有性格的樓宇，署名“隱居西湖”。看起來真是不錯的隱居之地，從房間走到山門，只需短短五十步，上天竺的香火在杭州足可匹敵靈隱寺，咫尺之遙有秘境，真是意外之喜。

“隱居”

    宅院的主人黃嚴主修新聞出身，卻早早選擇三十出頭就退隱江湖，在西湖左岸的上天竺、滿覺隴、玉皇山境內淘得農民宅院十間，每一間都有各自不可替代的景觀地標：或可在陽台上極目山崗，或有茂林修竹隨風濤入窗，或如我住下的房間，即使關閉木質的古雅門窗，法喜寺飄渺的早課聲仍然穿透牆壁，近到讓我惶然間誤以為枕邊有佛陀，唐朝詩人們在行走時所求的隱逸，大概也不過如此。

     閒來無事翻微博，竟發現台灣網絡作家九把刀曾經入住同一個房間，並留下類似一語：“早上醒來時都會聽見南無觀世音菩薩的佛音在極近處連發……所以我已三天不好意思看A片了。”其實，當你身處天馬山、天喜山、棋盤山、石人峰等諸峰環繞的穴點，身邊又有潺潺溪水與閒懶的走地雞，荷爾蒙數值想來也不會過於猖獗。

醉蟹

    入夜，吃到了古道深處懷有大地原香的私房菜：醉蟹裡帶著濃濃的黃酒味，吃的只是蟹鉗，十指寸勁撩撥，蟹肉入口即羽化；還有口味獨特的天游饅頭，此物嚼勁十足，味道中有原麥清香，叫人欲罷不能，卻不能打包帶走，因為只需須臾片刻，饅頭便硬成難啃的石頭。

    至於野菜，都是大廚鑽到附近山裡刨出來的鮮貨；並不是菜市斷貨，只是隱遁塵外的大廚似乎也有了偏執的詩性，見不得耕地裡的俗物，偏愛山林裡野蠻生長的仙根。第二天清晨，管家早已將早餐置於門前庭院，眼前是駱賓王留下的“樓觀滄海日，門對浙江潮”，嘴裡是最簡單的白粥饅頭。或許，這份繁華去盡之後的惬意，才是今人最渴望的唐詩仙道。

   〔上香古道〕上香古道是古代香客停船在茅家埠上岸、前往天竺諸寺上香所走的一段路。2003年西湖楊公堤改造時，在楊公堤到茅家埠一段復原了古橋、棧道、濕地、茅屋為主的生態景觀，入口處在臥龍橋與隱秀橋之間，不細心的話很容易錯過。走上香古道，可以經由此路一直上到湖山抱幽的天竺三寺，古道中還隱藏著一間湖中居客棧和蓋叫天故居，不失為體驗樂活杭洲的最佳休憩地。

   〔隱居西湖〕隱居西湖的上天竺片區由越語禅、一葉閒、水聞道三間別墅組成，中式古雅兼具日式恬淡，庭前有日式旱園林和噴泉，又有露天品餐的圈椅。特別推薦的是越語禅的宅門，入內即是挑高5米多的門庭，主人從村捨老宅收來隔扇花板，滿滿當當拼出悅目的立牆，二樓玻璃書廊裡可以180度隔空觀賞上天竺諸峰的惬意曲線。