靖港屬望城縣所轄，近洞庭，傍湘江，回望是仰宗祖庭之沩山，翹首乃於斯為盛之岳麓。有人說靖港像一字隸書：蠶頭燕尾，秦風楚韻，一橫寫山一片水鄉。此語雖過於文氣，但也十分形象；還有人說靖港是一座金礦：乘中部崛起之風，得長沙大河西開發區之勢，想怎麼開掘便可怎麼開掘。此言雖太淺白，倒也十二分實在。

    而我則以為：靖港有福，福在欣逢盛世；游人有福，福在有此靖港。

    靖港於我確實不遠，可說僅一水之隔。我住湘江東，君住湘江西；幾回游靖港，幾回在夢裡。翻閱了記載靖港的有關文字後，我就一直在想像著以怎樣一種方式走進靖港。

    武德四年(621)，唐朝大將李靖追討梁王蕭銑，途經宜昌、岳陽並越洞庭，逢山開路，遇水架橋或造船，一路雄風，三軍駐扎沩港。李靖治軍，紀律嚴明，深得人心。平定江南後，李將軍又遠征漠北，戰功顯赫，所到之處，備受人們敬仰。靖港人一為感懷其恩德，二為紀念其戰功，從此沩港便更名“靖港”，成為天下江南名望之鄉。基於此，我亦想像著向旅游部門租一仿古戰袍，策馬走進靖港，想來必定是威風八面、壯懷激烈罷。

    清雍正七年，靖港人建宏泰坊，為長沙最後一家清代妓院，迄今已有300多年歷史，而原建築卻僥幸保留至今。宏泰坊，若一江南女子，雖飽飲歲月風霜，弱顯曾經滄海難為水之態，但其稜角之分明，線條之優美，卻是隱約可令人追懷的。如倏忽間一絲暖風微起，還可嗅到當年的胭脂氣味。且思量，我若乘一烏篷，順湘江北去，著一身長袍馬褂，足蹬一雙響底木屐，重溫著“欸乃一聲山水綠”的舊夢，而只要抵達靖港任何一處碼頭，便可拾級而上，一任腳下木屐叩響巷內濕潤麻石，或聲聲緊，或聲聲慢，直尋宏泰坊。若能興之所致，我當希望那坊間女子咬我一淺淺月牙齒痕，留一輕微痛癢歷久亦不消逝。

    靖港天天有戲，其戲台建於民國十年(1921)，三面臨水，以便船民停靠時觀看。劇目多以地花鼓為主，一幕《劉海砍樵》，時唱時新，百看不厭；一聲劉海哥，令多少男人心腸柔軟，令多少女人企盼連年。從宏泰坊一路微醉而出，最好的去處當然不是回家，而是再上烏篷，背倚船艙，在江風湖風的微熏中重溫一幕《劉海砍樵》罷。

    當然了，以上這幾種走進靖港的方式，只是在夢中，我如此這般地走過。

    而真正走進靖港，卻是由我兒子廖瞻駕車一同前往的。那是不可多得的一個爽晴日子。我們從開福區湘江世紀城出發，約30分鐘便到了靖港東廣場。從資料上獲悉，靖港古鎮現在還保存著“8街4巷7碼頭”，民居1008棟，主街道長12751米，有數十處古商鋪、作坊、會館、廟宇和極具紀念意義的遺址。在老沩水湘江處還建有曾國藩文化公園，等等。

    可看的景點委實太多，那就信步走去，走到哪看到哪吧。

    長條麻石鋪就的街面，錯落有致，麻條石與麻條石的縫隙間偶爾有氤氲水汽浮起，有騰雲駕霧的虛幻之感。而兩面的商鋪，雖然被歲月抹了黑臉一般，但古拙中顯整潔。父子倆就這麼走著，看著，倏然間就有一陣童謠聲飄來：老少爺，靖港鞋，走正道，上台階；縣太爺，愛布鞋，腳板穩，身不斜……聞聲舉目，便見左側一書有“湖南望江樓制鞋廠”字樣的廠房。進得鞋廠門店，才得知靖港鞋店在民國初期就早已聞名大半個中國。鞋店中，各式鞋類琳琅滿目，而且價格十分便宜。無需店主人推銷，父子二人便各買一雙。

    靖港鞋穿上果然適腳。靖港鞋穿上果然腳板穩當，身正不斜。這令我記起了少年時曾讀過的《我的一家》和《祝福青年一代》，而作者就是被譽為革命母親的靖港人陶承，她不正是穿著這樣的布鞋走上革命道路的麼？

    時間尚早，可看可游的去處甚多，正所謂來路正長矣。但我想此回我父子二人走靖港，或者說，此後所要走的漫漫人生長旅，還真會走出另一番境界來也未可知啊！