空中樓台喀什高台民居

    站在喀什噶爾“高台民居”之下，內心有種隱隱的沖動。兩千多年的歷史進程中，它竟然避免了戰爭的塗炭和塔克拉瑪干大沙漠狂風烈日的剝蝕，頑強地生存下來，不能不說是一個奇跡。

    巷道深深

    昨天，下了汽車上高台，還沒來得及細細品味，七拐八拐，就走出了巷道。今天，讓維吾爾族“的哥”把車停在高台遠處，我想由遠而近地觀看高台、品讀高台。

    站在高高伫立在斷崖上的喀什噶爾“高台民居”之下，內心有一種隱隱的沖動。兩千多年的歷史進程中，它竟避免了戰爭的塗炭和塔克拉瑪干大沙漠狂風烈日的剝蝕，頑強地生存下來，不能不說是一個奇跡。

    我順著昨天走過的緩坡小巷，一步一步前行。沿巷道的外牆大都用土坯砌成，麥草泥清晰可見。也有白石灰塗刷的院牆。牆面凸凹不平，頑強地證明著它所經歷的歲月滄桑。看不出任何規劃設計的痕跡，卻完全按照居住需求建築的宅院，一座連著一座，排列出一條條無序的、迷宮般的幽深巷道。寬窄不一的巷道，向不同方向延伸。小道的兩側，又派生出一座座大小不一的院落。

    歷史積澱

    相傳，公元九世紀中期，喀什拉汗王朝把王宮修建在這座高坡之巅。後來，貴族們相繼在此建宅築院。又經數千年歷史變遷，堂皇奢華的王宮隨王朝覆沒而退隱於世。即便是家族式的高台，也逐漸貧民化了，人們世世代代在這裡繁衍生息。

    漸漸地，高台上的人口猶如蟻聚。可原已固定的院落實在無法釋放出可供建築新房的地面空間了。於是，智慧的維吾爾族人便在原有的房屋之上，加築一層甚至二層住房。沿高台邊向上延伸，甚至建有七層樓，十幾間房捨的家戶。

    有些人家加築二層樓時，跨過街巷，巧妙地將木椽搭建到對面的牆上，形成了猶如空中樓閣般的“過街樓”格局。這是一種合理使用空間、頗具創造性的建築形式。高台上的維吾爾族人家樂得效仿。久而久之，逐漸形成了我眼前的“過街樓”、“樓上樓”、“樓中樓”景觀。

    我隨意向路邊一位大叔打聽，他家的過街樓建於什麼年代。開始，他感到茫然。稍後，他明白了。打著手勢，操著生硬的漢語說：滿（我）……爺爺的爺爺……他用手勢和不甚完整的話語說明，他家的過街樓上，至少生活過四代人了。高台民居的過街樓、樓中樓、樓上樓，會不會是喀什噶爾最早的樓房建築？

    走過高矮不一，錯落於深巷，走過“過街樓”，猶如走在一座座中世紀的巷道。巷道兩側，鑲刻著圖案花紋各異的銅質、鐵質壓條，垂懸一對門環的院門，面面都是古式雙開。院門或緊閉、或半掩、或敞開。門的每一種形態，都表示著一種含義。

    正午，陽光正好。隔著幾扇院門，便有沿牆而坐的維吾爾族大嬸和大媽。她們一邊刺繡，一邊閒聊，一邊關照著奔跑嬉鬧的孩童。善念生意經的居民，把小院作為鋪面。院門外掛著招牌，小花帽、各種樂器甚至文物古跡擺放在院內的大炕上……總之，小巷內的一切，構成一幅古樸奇特的維吾爾族民俗風情畫。

    大小不一的院落，高矮不等的房宅內，院院有我們看不到的故事、房房歷經了我們無法體驗的歷史。那些歷史和故事，積澱了高台民居深厚的文化內涵，構成了獨具魅力的高台民俗景觀。

    高台之戀

    高台民居被這裡的維吾爾族居民稱為“闊孜其亞貝希巷”，譯為“高崖上的土陶”。再次走訪高台燒陶人家，已逝燒陶匠人祖農·阿西木的妻子依明尼汗，方知，高台的土層中有種質地細膩，粘性很強，可燒制土陶器的泥土，稱為“色格孜”。大約800年前，一位土陶燒制匠人發現了“色格孜”，並在高台建造了土陶作坊。此後，一百多家土陶作坊相繼問世。世事變遷，如今，高台上僅存的古老土陶作坊屈指可數。可是，土陶卻作為一種民族手工藝，與高台的歷史融為一體。

    祖農的陶制作坊位居高台西北端的制高點。我和依明尼汗站在院內遠眺。夕陽在天邊播下一片橘紅，喀什噶爾的街道盡收眼底。一幢幢聳立的樓宇，一輛輛疾馳的汽車，一位位匆匆而過的行人，與古舊寂靜的高台民居形成強烈的反差。我問依明尼汗，有沒有可能離開高台，搬進樓房，去過另一種生活。她搖了搖頭，帶著滿臉憂傷地說：不，祖農在這裡……

    不只是依明尼汗，現居高台的六百多戶，三四千口人，都捨不得離開。因為，這裡不僅是已故親人生活過的地方。還塵封著許許多多先祖們生息、興衰的故事。他們懷著眷戀，堅定地守候在這裡，書寫著新時代的高台歷史。

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