正午,班車到達簡陋的洋浦開發區汽車站,坐風采車不過5分鐘，鹽田村就到了。沿一條海邊小路走下去，海風鹹、日頭毒，野生的仙人掌一路恣意生長。當看到仙人掌叢間灰突突露出一片鹽槽時，仿佛時間就此停滯。那些看似凌亂實則有序的鹽槽，大的有一平米見方，小的只有幾十厘米寬，大多呈不規則圓形，一塊一塊綿延成片，據說這片鹽田總面積達750畝，有近7000塊黑色的玄武巖，是1200年前鹽工們以其自然形態稍加鑿刻而成的，每塊鹽槽的邊緣都有幾公分高的圍邊，使得海水不能流出。鹽槽面上結著薄薄的鹽霜，晶瑩剔透，湊近了看時，各種不同形狀和線條凝結在石頭上，尚未凝結的，則映著天光雲影，呈現出一種難以名狀的美，有些孤寂，但更多的是古樸，是淡然於世外的孤絕之美。
正是一天裡日曬最烈的時候,鹽田裡幾乎沒有做工的人,沿海邊轉了一大圈回來，只見一男一女兩人在田裡耙土。這種土俗稱“鹽泥”，看上去普通，實際上經過海水浸泡，鹽分相當之高。耙土的兩個人，男的年紀足有六十開外，頭上一頂破草帽，頸間一條髒兮兮的毛巾，女的用頭巾嚴嚴實實地包裹住臉蛋，看身形應有40出頭。他們自顧自地忙碌著，對周遭的事物視而不見。隔著幾米向他們問話，他們難得回答一句，卻是我聽不懂的當地方言。據說，鹽田村裡做鹽工的村民都姓譚，他們的祖先譚正德是1200年前移民南下的福建莆田人，正是他開創了中國“日曬制鹽”的先河，可算是洋浦最早的開發者。在此之前，海邊的人們只懂得“煮海為鹽”，就是在海邊支起幾口大鍋，用大火煮干海水，鍋底結成的鹽巴就是勞動成果。

鹽田村的古法制鹽大體上經過蓄海水、淹鹽田、茅草過濾、石板曬、收鹽等幾道工序：每當漲潮時節，海水就會灌入鹽田，把田裡的泥土浸泡成“鹽泥”，鹽工們把鹽泥耙起，倒入鋪著竹席或稻草的鹽池，人跳進去用手攪拌，並且一遍一遍地用腳踩踏，踩踏密實之後再挑來海水注滿，過上幾天，拿幾根棍子丟進鹽池，要是棍子浮上水面，說明濃度夠了，鹽工們就挑鹵水倒進鹽槽暴曬，不消一天，水分蒸發干了，留下來的就是白花花的海鹽。收鹽的方法也相當原始，就是用小木刮一個鹽槽一個鹽槽地刮。令人驚訝的是，就在這種最原始的勞作方式下，鹽田村每年居然能生產500多噸食鹽！

“洋浦鹽田，朝水夕錢”，這句話印證了鹽田村曾經令人羨慕的富裕。村裡的鹽田不知道已經傳了幾代，不過隨著現代生活方式的沖擊，村裡的年輕人大多不願意繼承家業，而是選擇出外打工，因為他們覺得這是在做苦力，不但辛苦而且被人瞧不起。實際上鹽田村所產的鹽現在處在一個尴尬的境地，根據海南省的有關規定，不加碘的食鹽是不允許上市銷售的，可鹽田村承襲古法生產的食鹽，沒辦法加碘，當然也無法取得許可證。

離開鹽田村已是午後，村口的露天桌球台前卻熱鬧非凡，十幾個年輕人聚在那裡賭球，渾然不覺天氣的炎熱和太陽的熱辣，想起鹽田深處辛勤勞作的那一男一女，心裡真是說不出的鹹淡滋味。古法制鹽，雖然被稱作洋浦最早的工業，近十幾年來，鹽田村所在的新英鎮已經開發成了一個中等規模的市鎮，而鹽田村卻日漸沒落，似乎已經被人們遺忘。幾年前，洋浦開發區曾經計劃開發千年古鹽田的旅游業，後來不知什麼原因沒能進行下去，現在，只有一塊“千年古鹽田”的石碑和一段寫著“古鹽鋪”三個字的殘壁，還能依稀看出幾年前旅游開發的痕跡。這樣的結局，對於千年古鹽田來說，不知是幸也不幸了？

旅游貼士:
海口汽車西站直達洋浦開發區的快車每天有四班，此外還有普通中巴，但中巴一般走國道，車況一般，儋州（那大）到洋浦開發區的中巴車很多。三亞到洋浦班車車次比較少，只有早上和下午各有一班。
古鹽田生產的老鹽巴有清熱退火的功效，還可以做成鹽包後熱敷，在按摩時搭配使用效果更佳，鹽田村口有賣老鹽的小攤子，但不定時，能不能買到得碰運氣。
當地的鹽焗食品相當可口，與別處風味不同，最著名的是鹽焗雞，推薦庭院老鹽雞，電話：15103633679，就在正對著古鹽田石碑的路邊。另外村口有賣鹽焗蛋的大嬸，買幾個熱乎乎的雞蛋和鹌鹑蛋，，鹽香配上蛋香讓人齒頰生香。
鹽田上毫無遮蔽，切記防曬防中暑。這裡的土地鹽鹼度很高，對鞋底有一定的腐蝕性，應適當防護，不過，據說海鹽對治療腳氣有奇效，如果不怕損傷皮膚的話，倒是可以光著腳在鹽田裡走走。洋浦古鹽田和中和古鎮在一條線上，可以安排在一天游覽。